Для большинства самодельщиков выбор бланка становится порой самой сложной проблемой: ведь удилище делается для специализированной ловли. Если у вас возникают хоть малейшие сомнения по этому поводу, обратитесь в солидный магазин по продаже снастей, и там вам дадут совет.

Современные бланки делают из фибергласа, графита, бора и кевлара. Бор и кевлар добавляются в основном для упрочнения заготовки. Кроме того, существует множество комбинаций этих материалов, и порекомендовать "лучший" материал просто невозможно, так как многое при выборе удилища зависит от личных пристрастий.

Еще один материал, все еще используемый при изготовлении удилищ, — это бамбук. Удилища из колотого бамбука делают из специальных бамбуковых хлыстов. Этот материал — лучший для нахлыстовых удилищ длиной до 2,4 метра и лески классом до 6. Многие удильщики до сих пор придерживаются мнения, что удилище из хорошо выделанного колотого бамбука — лучшее, что только может быть у на-хлыстовика.

Установка пропускных колец

Первым шагом в создании вашего удилища является решение того, какая же сторона его будет верхней, то есть на какую сторону будут установлены пропускные кольца. Этот вопрос не легкий для начинающего, и даже опытные изготовители удилищ — "родбилдеры", или "род-мейкеры" не имеют единого мнения по этому поводу.

Проще всего для определения этого положить удилище на опоры так, чтобы оно могло свободно катиться, и предоставить гравитации решить дело. Пропускные кольца следует устанавливать на стороне, смотрящей вниз, если вы делаете на-хлыстовое удилище или спиннинг, так как катушка и кольца должны находиться с нижней стороны удилища. Если вы делаете удилище для мультипликаторной катушки, которая находится на верхней стороне удилища, кольца должны располагаться сверху. Пометьте ту сторону заготовки (бланка, хлыста), которая будет использоваться.

Установка пробковой рукояти

Следующий этап — это сверление отверстий в пробковых кольцах для сборки рукояти. В случае необходимости используйте напильник, чтобы выровнять отверстия и сделать их точно по размеру той толстой части хлыста, где будет установлена рукоять (комель). После того, как отверстия сделаны, их нужно разобрать по возрастанию, обработать и склеить. Применяйте водостойкий клей.

Катушкодержатели устанавливаются одновременно с рукоятью, если вы не делаете одноручное удилище для нахлы-ста, на которое катушкодержатель устанавливается позднее. Если катушкодержатель не устанавливается точно на удилище, то можно подмотать ленты до тех пор, пока уровень не станет одинаковым. Проверьте точность установки катуш-кодержателя по отношению к кольцам, а затем приклейте его эпоксидным клеем к хлысту.

Заровняйте рукоять напильником и прошкурьте. Если у вас есть доступ к токарному станку, вам будет еще проще получить ровную и гладкую рукоять.

Существует так много мелочей, позволяющих сделать рукоять удобной, что практически невозможно изложить их здесь все: каждый из самоделыциков расскажет вам сотни. Главное же правило, которое может сказать всякий удильщик, сводится к тому, что рукоять должна сидеть в руке комфортно.

Рассматривая конструкцию посадки катушкодержателя, мы должны обратить внимание на два момента: он должен жестко держать катушку на месте и не должен ничего весить.

Если удилище делается с буфером, он устанавливается после рукояти и катушкодержателя. Есть три основных типа буферов: алюминиевый с резиновой вставкой и шурупом, ввинчивающимся в комель, из резины и из пластика. Какой из них выбрать, зависит от типа удилища и типа рукояти. Все три типа нужно вклеивать эпоксидным клеем. На многих удилищах для глубоководной ловли вместо буфера ставится концевой упор.

Так располагаются кольца на удилище для ловли с наживкой, а так на удилище со спиннингом или на удилище для нахлыста. Когда мы помечаем расположение колец, заготовка должна лежать на своих концах свободно. Кольца устанавливаются на нижнюю сторону для удилища для ловли на мушку и на верхнюю сторону для удилища для ловли с наживкой.

Установка пропускных колец

Расстояние между кольцами зависит от типа удилища и типа используемых пропускных колец. Запомните, цель колец — не давать леске коснуться удилища при обычных условиях ужения.

Хороший совет для начинающего: попросите точное описание установки колец, когда покупаете хлыст. Хороший магазин по продаже снастей всегда сможет предложить кольца, лучшие для того типа хлыста, который вы выбрали.

Пропускные кольца в целом делятся на несколько категорий в зависимости от того, на какой тип удилища они рассчитаны: кольца для нахлыстовых, для поводочных, для спиннинговых и для различных "спортивных" удилищ и для ловли с лодки.

Нахлыстовые удилища отличаются от остальных и типом и расположением пропускных колец. Самое важное из них — концевое: оно больше всех нагружено и подвергается истиранию шнуром. Поэтому его конструкция должна быть такой, чтобы оно не только выдерживало натяжение шнура, но и противостояло истиранию. Эту задачу решают кольца из оксидов алюминия и нитрида титана, а также агата или спеченных карбидов, что, однако, не повышает стоимости удилища. Хорошо, если первое от катушки кольцо имеет такую же конструкцию, но при большем диаметре. Расстояние между ним и катушкой — больше, чем в других удилищах, чтобы обеспечить беспрепятственное манипулирование со шнуром. К остальным кольцам предъявляются менее жесткие требования: они могут быть хромированные, типа "змейка".

На поводочных и спиннинговых удилищах ставят хромированные кольца. Они достаточно легки и прочны, недостатком же их является то, что хромовое покрытие очень чувствительно: при малейшем нарушении его оно может облезть. Но, учитывая его положительные качества, можно рискнуть.

Количество пропускных колец и расстояние между ними варьируется на разных типах удилищ, но главный
принцип — общий для всех: леска не должна касаться хлыста под номинальной нагрузкой. 

Наборные кольца пробковой рукояти следует пронумеровать после подгонки, чтобы не ошибиться во время склейки.

На удилища с повышенной нагрузкой и для экстремальной рыбалки ставят кованные хромированные кольца или кольца с вставками из карбида кремния — SIC. Когда, — например, при ловле лосося, — вес снасти настолько выверен, что важен каждый миллиграмм, предпочтение отдается новейшей и очень дорогой металлокерамике "голден гермет".

Эти же материалы используются для колец на матч-фи-шинге. Что более важно в этом случае (даже важнее, чем крепость или вес кольца), так это то, что леска должна находиться как можно дальше от удилища. Это очень важно при ужении в нижних водах, потому что используемая тонкая леска, намокнув, липнет к удилищу. Это объясняет, почему у удилищ для ужения с борта такое высокое концевое кольцо. На этих удилищах кольца сделаны из нержавеющей стали с хромированным внутренним кольцом. Такой же материал используется и для концевого кольца, но оно должно быть с боковыми откосами для крепления свинговых и квиверных концов.

Удилища, предназначенные для ужения с лодки в соленой воде, должны быть долговечными и стойкими к коррозии, а это означает, что в данном случае нужны кольца из нержавеющей стали. Легкое удилище для соленой воды снабжено хромированными проходными кольцами большого диаметра. Тяжелонагруженные лодочные удилища, которыми ловят на шнур или трос, снабжаются роликовыми кольцами. Если вы собираетесь пользоваться несколькими типами линя, то в качестве компромисса вы можете поставить двойное роликовое входное кольцо и концевой роллер.

Пропускные кольца для спиннинга и проводки.
Кольца для спиннинга и проводки: (а) Концевое (тюльпан) с керамической вставкой. (b) Одно-опорное с керамической вставкой, (с) Легкое хромированное, (d) Трех-опорное с керамической вставкой, (е) Усиленное, хромированное с дополнительным упрочнением.

Пропускные кольца для матчевых удилищ
Кольца для матчевого удилища: (а) Концевое (тюльпан) кольцо с откосами. (b) Проходное кольцо на высокой опоре с керамической вставкой.

После того, как вы рассчитали точное положение, следует закрепить кольца. Крайне важно, чтобы натяг нити был равномерен, а витки ровные и плотные. Проверьте, чтобы витки не наезжали друг на друга. После того, как обмотка закончена, аккуратно обрежьте лишние концы скальпелем или бритвой как можно ближе к намотке. Чтобы концы не лохматились, прижгите их зажигалкой или спичкой.

После того, как все кольца установлены и намотка, включая крепление крючков и декоративную, закончена, наступило время для лакировки. Если вы хотите сохранить оригинальный цвет намоточной нити, перед лакировкой следует покрыть ее слоем липкой ленты, не выступающим за ее края. Лак наносится маленькой кисточкой.

Несмотря на то, что существует много различных лаков, я предпочитаю масляный лак. Не важно, какой именно тип вы используете, результатом будет абсолютно гладкая поверхность. Наносите столько слоев, сколько потребуется, пока палец не будет ощущать переход между намоткой и удилищем.

Обновление старого удилища

Возможно, лучший способ научиться делать новые удилища, это обновить старое. Ну и, конечно, самый экономный

путь тоже. Поскольку обновить старое удилище или сделать новое займет примерно равное количество времени, не нужно и часто экономически невыгодно обращаться к профессиональному род-мейкеру.

Удилище может быть источником приятных воспоминаний, одно это не позволяет взять его да и выбросить. Или, как в случае с удилищами из колотого бамбука, просто нет возможности приобрести такое же. В любом случае есть основания обновить старое удилище, и не важно, какие они: экономические или сентиментальные.

Первое, что надо сделать при обновлении удилища, это выяснить: где оно было сделано и кем. Мы не рекомендуем, не имея достаточного опыта, браться за полное обновление дорогого удилища от известного производителя. Попрактикуйтесь сначала на простом, дешевом удилище, чтобы "набить руку" и в будущем избежать ошибок, свойственных начинающим. Если же по каким-то причинам начинать нужно с дорогого, то лучше все-таки обратиться к профессионалу.

Существует несколько способов узнать возраст и производителя удилища. Если разговор идет об американских удилищах, то книга Мартина Дж. Кина "Классические удилища и род-мейкеры" содержит практически полную историю и документацию американских удилищ. Можно идентифициро-

вать удилище, просматривая старые каталоги производителей, такие как каталоги Харди, которые помогут в опознании, по крайней мере, удилищ этой фирмы. В целом, как мы видим, определение происхождения удилища может стать достаточно сложной и длительной детективной задачей, как ни жаль.

Если у вас оказалось действительно старое, антикварное и ценное удилище, подумайте дважды, прежде чем браться за полное обновление. Возможно, что лакировка тонким слоем масляного лака с последующим переносом на "почетное место" над
камином — лучшее, что вы можете сделать по отношению к этому раритету. Но для обыкновенного удилища, не имеющего исторической ценности, обновление — "вторая молодость" и ничего, кроме пользы, принести не может.

В первую очередь следует обратить внимание на катушко-держатель и рукоять. Потом осмотрите соединительную трубку или трубки, если речь идет о трехколенном удилище: они обычно со временем разбалтываются, и соединение начитает "гулять". Первое, что вы заметите, — это небольшое провер-тывание между трубками. Если посадка была плотной, то возможен люфт в сочленении, хотя это и труднее заметить. Свободная посадка трубки на удилище в условиях постоянной работы ослабляет его. Плохое соединение в трубках удилища легко обнаруживается наощупь, при покачивании его, если на конец удилища привязать легкий груз весом 10 — 15 грамм.

Небольшой люфт в трубке — еще не основание для ее замены. Небольшие проблемы с люфтом могут быть решены при помощи цангового зажима (патрона). Сначала покройте "маму" разъема несколькими слоями изоленты, чтобы не поцарапать. Затем, вставив ее в зажим, аккуратно, периодически пробуя соединение, подтяните его, пока не выберется люфт. Так как разъем покрыт лентой, можно не переставлять зажим каждый раз на новое место.

На старых бамбуковых удилищах почти всегда есть люфт между трубкой и хлыстом. Этот люфт приводит к трещинкам в обмотке на конце трубки. Но они могут возникать и не из-за люфта: бамбук сам разбалтывается в трубке вследствие особенностей структуры этого материала.

Трещины могут также быть вызваны тем, что со временем происходит старение материала, вызванное усталостью. В этом случае устранить их практически невозможно, так как материал разрушается изнутри. Сломанные или треснутые трубки следует заменить. Особенно подвержены разрушению старые трубки из латуни.

Замена старых соединительных трубок

Удалите старую обмотку острым ножом или бритвой. Срезайте очень аккуратно, от конца обмотки к трубке, так, чтобы не задеть удилище.

На старых удилищах трубка часто бывает зафиксирована при помощи штифта, сделанного из мельхиора — материала, который все еще используется в Соединенных Штатах Америки при производстве удилищ и снасти. Этот штифт необходимо вытащить до снятия трубки. Чтобы вынуть его, аккуратно подбейте его на одну сторону чем-нибудь острым, а затем аккуратно подпилите напильником выступающую часть и выбейте в обратную сторону.

Если вы хотите в дальнейшем использовать трубку, ее следует снимать каким-либо инструментом, который не поцарапает ее. Наилучший способ — это просверлить в куске дерева отверстие точно такого же размера, как внешний диаметр трубки. Затем разрежьте брусок по длине, так, чтобы получились две полусферы. Если вы не хотите сохранять трубку, то проще снять ее пассатижами или стянуть, зажав в тисках.

Приложив палец к втулке и аккуратно покачивая удилище, вы можете определить наличие люфта.

При помощи цангового зажима "материнскую" часть разъема подгоняют, выбирая люфт.

Вставьте трубку между половинами бруска и зажмите их в тисках. Попробуйте вытащить удилище. Если трубка сидит плотно, можно попробовать ее подогреть зажигалкой или маленькой горелкой для того, чтобы клей размягчился. Следите за тем, чтобы не перегреть втулку и чтобы не начало гореть удилище: втулку следует нагревать ровно столько, чтобы она "пошла". Лучше делать эту работу вдвоем: один греет втулку, а второй — тянет.

Замена старых рукоятей

Катушкодержатель, который прикрепляется к удилищу на штифте, может создать дополнительные проблемы при снятии рукояти, если вы в дальнейшем собираетесь его использовать. Его необходимо снять, используя ту же процедуру, как при снятии втулок, обратив особое внимание на то, чтобы не поцарапать удилище или Катушкодержатель. Лучший инструмент для снятия старой рукояти — острый
нож или напильник. Не забудьте сделать хороший эскиз старой рукояти, с указанием всех основных размеров, чтобы потом по нему изготовить новую рукоять — точную копию старой.

Штифт следует вытащить до того, как снимать втулку.

Если втулка сидит очень плотно, можно слегка подогреть ее снизу, чтобы она расширилась, и клей размягчился.

Замена пропускных колец

Пропускные кольца на старых удилищах, как правило, низкого качества. Они сильно изнашиваются от лески, особенно на нахлыстовых удилищах. Прежде чем снимать старые кольца, пометьте их расположение. Если вы полностью обновляете и рукоять, то следует отметить и расположение катушко-держателя. Обмотки срезаются скальпелем или острым ножом. Режьте аккуратно над опорой кольца, чтобы не повредить бланк.

Если вы хотите сохранить имя производителя или какую-то другую информацию с рукояти, надо перенести ее на кальку, а потом скопировать обратно.

Снятие старого лака не так уж трудно, если относиться работе спокойно и методично. Сразу хотел бы предупредить: никогда не используйте жидкость для снятия лака или краски! Она разъедает клееные стыки, и избежать этого — практически невозможно. Для фибергласового или другого синтетического удилища используйте стальную щетку. Для удилищ из колотого бамбука самое лучшее приспособление для снятия лака — это кусок лезвия бритвы, обмотанный изолентой, чтобы не порезаться самому. Можно использовать шпатель или циклевку, но они слишком большие и неудобные. Рекомендуется положить на рабочий стол лист стекла или плексигласа, но можно и не класть, если не боитесь поцарапать стол.

Зажмите бритву между указательным и большим пальцем, чуть наклонив в ту сторону, которую собираетесь счищать. Всегда следует циклевать лак со стороны комля хлыста к его тонкому концу. Плотно поставьте руку на стол и аккуратно соскребайте лак, держа бритву на одном уровне. Если вы работаете над удилищем из бамбука, не стоит браться одновременно больше, чем за одну секцию. Используйте пылесос для того, чтобы собрать пыль от лака.

Чтобы сохранить форму старой рукояти, не забудьте сделать эскиз с указанием основных размеров до того, как снять ее.

Некоторые участки лака будут не поддаваться соскреба-нию, оставьте их напотом и обработайте тонкой водостойкой наждачной бумагой (шкуркой). Положите шкурку на кусочек дерева, 20 — 25 сантиметров длиной и 3 — 4 сантиметра шириной и двигайте его по удилищу вперед и назад по участку, пока последние частицы лака не будут стерты. Напоследок, обработайте той же шкуркой концы хлыста, чтобы они были чистыми и гладкими.

Если вы обновляете очень старое удилище, неплохо бы после снятия лака нанести на него тонкий слой льняного масла. Обратите внимание на то, чтобы это был действительно тонкий слой, потому что большое количество масла принесет скорее больше вреда, чем пользы.

Вот с этого и начинается, собственно, "перестройка" старого удилища. Начните с того, что покройте бланк двумя-тремя слоями лака. Используйте кисть для лака или свои пальцы, если не можете воспользоваться распылителем или окунуть заготовку в лак. Прежде чем начинать лакировку, проверьте, чтобы на удилище не было пыли.

Существует много различных типов лака. В том случае, если хлыст сделан из колотого бамбука, следует брать масляный лак на основе скипидара. Для новых удилищ неплохо использовать полиуретановый лак. Если во время лакировки попадет пылинка или комок, их можно "затереть" шкуркой и поверхность заполировать автополиролью. Следует заметить, что эту процедуру можно производить только после полного высыхания лака.

Когда обработка удилища закончена и лак полностью высох, можно начинать устанавливать соединительные трубки. Если нет возможности подобрать трубки точного размера, то следует взять трубки ближайшего большего размера. Никогда не подтачивайте удилище! Это может настолько ослабить его, что оно быстро сломается.

Всегда срезайте старые обмотки над опорой кольца, чтобы не повредить хлыст. Для того, чтобы снять старый лак с хлыста, используйте кусок лезвия, замотанный изолентой, чтобы не порезать пальцы.

Вклеивайте втулки на место при помощи двухкомпонентного медленносохнущего клея и наносите клей на обе части соединения: как на внутреннюю поверхность втулки, так и на бланк. Проверьте, чтобы на втулках не осталось масла, протрите внутреннюю поверхность чистой тряпкой, бумагой и обезжирьте растворителем.

Вставьте бланк во втулку и сотрите тряпкой выступивший клей. Вслед за этим при помощи крепкой нити, обмотанной вокруг втулки, сдавите ее так, чтобы края врезались в бланк.

Ту же процедуру проведите и с "папой" муфты. И так далее, пока не соберете удилище в том порядке, как вы решили. Проверьте хлыст на изгиб и, при необходимости, внесите нужные изменения. Теперь вы понимаете, зачем нужен медленносохнущий клей: чтобы была возможность окончательной подгонки. Если вы удовлетворены тем, как выглядит и ведет себя удилище, оставьте его сохнуть.

После того, как клей затвердел, стягивающие нити можно снять, а излишки клея сточить шкуркой. В это же время можно обработать края трубок, сняв с них фаску со стороны удилища. Ну и напоследок надо обмотать концы трубок двумя слоями обмоточной шелковой или нейлоновой нити для обмотки удилищ. После этого покройте нити одним-двумя слоями масляного лака и оставьте их сохнуть.